Модната индустрия се проваля в зелените цели

Най-големите модни компании отбелязват бавен напредък в изпълнението на обещанията за подобряване на своето въздействие върху околната и социалната среда, се казва в критикуващ устойчивостта доклад. 

Индексът за устойчивост на списание Business of Fashion - първият, който предлага директни сравнения между водещите фирми в бранша, установява, че те често са далеч от амбициозната си реторика да станат зелени. 

В доклада, съставен от група експерти по устойчивост от цял свят, се казва: "Времето изтича и простото заявяване на амбиция за промяна вече не е достатъчно".

Той подрежда най-големите 15 модни компании в шест области: прозрачност, емисии, вода и химикали, материали, права на работниците и отпадъци. Нито една компания не е отбелязала повече от 50 от 100 възможни, като швейцарската Richemont и американската Under Armour са се справили най-зле с резултати само 14 и 9. Най-добре са се представили френските луксозни марки Kering и Nike, които отбелязват съответно 49 и 47. 

"Много от най-големите модни компании все още не знаят или не разкриват откъде идват продуктите им и колкото по-надолу по веригата за доставки отиваме, толкова по-непрозрачни стават нещата", се казва в доклада. Посочва се, че "това дава възможност за експлоатация и нарушения на човешките права и създава трудности при измерването на въздействието на индустрията върху околната среда"

Проучване от 2019 г. на Алианса на ООН за устойчива мода установява, че модата е вторият по големина потребител на вода и отговаря за 8 до 10% от глобалните емисии на въглерод - „повече от всички международни полети и морски корабоплаване взети заедно“. 

Новият индекс за устойчивост сочи, че много фирми имат цели за намаляване на емисиите, но малко - информация за това как се справят. Три компании – Richemont, Under Armour и LVMH изобщо не са поставили цели за емисии, се казва в съобщението. Установено е, че по-малко от половината имат ясни цели за намаляване на използването на вода и опасни химикали, а само 4 имат ограничена във времето цел да заменят полиестера на маслена основа - най-често използваната тъкан в света, с рециклирани алтернативи. 

Най-лошите резултати са по въпроса за отпадъците, като докладът се позовава на скорошно проучване на Фондация „Елън Макартур“, според което 40 милиона тона текстил се изпращат до депа или изгарят всяка година. 

„Компаниите говорят повече за циркулярността, отколкото я приемат“, се казва в доклада. 

Резултатите за правата на работниците също са мрачни. Анания Батачарджи от Азиатския алианс за осигуряване на заплати казва: "Без значение колко комитети са създадени във фабриките, те просто не работят. Ангажиментите за издръжка са безсмислени, ако изкупните цени не покриват разходите за издръжка на живот". 

"Устойчивостта на околната среда е по-важна от която и да е марка, доставчик или търговец на дребно. Всички ние трябва да работим заедно", пише друг от авторите - Едвин Ке от онконгския изследователски институт за текстил и облекло, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.